Рекомендации по укладке ламинированных панелей - выбор подложки и основания, технология монтажа ламината

Ламинат покорил мир! С этой очевидной истиной согласится каждый, кто только планирует ремонт или уже занимается им. Это напольное покрытие занимает все верхние строчки хит-парадов напольных покрытий, благодаря своим высочайшим потребительским качествам. Главные из них – грандиозный ассортимент, чрезвычайно простая укладка ламината, значительный срок службы и небольшая цена. О том, из чего производят, как и на что укладывают напольное покрытие профессионалы, читайте в этой статье.

ukladka-laminata-svoimi-rukami

Из чего изготовлен ламинат?

Если провести опрос в магазине стройматериалов на тему: «Из какого материала изготовлен ламинат?» - то ответы будут разные, но неправильные. Большинство респондентов ответят, что он изготовлен из опилок, на втором месте будут ответы, связанные с картоном или макулатурой, на третьем – пластмасса.

На самом деле ламинат производят из дерева. Причем, сучки, корешки и кора для изготовления HDF (волокнистой плиты высокой плотности – основы ламинатного производства) непригодны. Только качественный, здоровый круглый лес может быть использован для получения самого передового напольного покрытия!

Круглый лес тщательно измельчают, отсеивают крупные фракции, а потом подают в формовочную машину, где под давлением происходит поэтапное уплотнение волокнистых заготовок с одновременным нанесением декоративного и компенсирующего покрытия на лицевую и обратную стороны HDF - плит. Клей в процессе формовки не применяется. Всё дело в колоссальном давлении, при котором рыхлая волоконная масса уплотняется в сотни раз! Единственное место, где применяется фенол – это пропитка бумаги, подклеиваемой на обратную сторону HDF.

После формовки получается готовая HDF – плита, которую распускают на заготовки и фрезеруют на сверхточных многофрезных станках. От количества нанесенных слоев декоративного и защитного покрытия, а также от типа самой HDF зависит класс ламината.

Подготовка основания для укладки

Укладка ламината возможна на самые разнообразные основания. Главное, чтобы оно было сухим, прочным и не имеющим резких перепадов. Предпочтительнее всего, конечно, бетонная стяжка, выполненная по современным технологиям самовыравнивающимися смесями (ровнителями для пола) или по технологии полусухих стяжек. Правильно выполненная стяжка не должна иметь перепадов в горизонтальной плоскости более чем на 3 мм на каждые 1,8 м длины. Потолки и стены должны быть готовы к моменту начала работ, двери должны быть установлены.

Обычный деревянный дощатый пол, тоже используется в качестве основания для ламината, но такое возможно не всегда. Если дощатый пол скрипит и прогибается, доски его повреждены или имеют значительные перепады, то лучше его демонтировать и заменить чем-то более стабильным. Крепкий и ровный дощатый пол тоже может быть основанием.

Основание, выполненное из ОСБ (ОСП) – ориентированной стружечной плиты, хорошо тем, что её можно наклеивать на клей, содержащий воду и таким образом выравнивать основание. После того, как клей под листами ОСБ наберет прочность, листы нужно прихватить дюбелями или анкерами к перекрытию.

Подобным образом можно устраивать стяжки из гипсоволоконного листа (ГВЛ) или из особого напольного гипсокартона. Укладка по этим основаниям возможна сразу. Если основание выполнено по «мокрой» технологии, то нужно дождаться, пока оно не высохнет. Это зависит от толщины отливки, состава смеси для заливки полов и влажности окружающего воздуха, но в среднем этот процесс занимает 4 недели.

Иногда бывает, что основание само по себе ровное, но вся его плоскость наклонена в какую-либо сторону. Такая ситуация возможна, если дом дал осадку или в типовом доме использована готовая стяжка ЖБИ, уложенная на стекловату, которая со временем просела, а стяжка под нагрузкой получила уклон. В этих случаях нужно принимать решение, исходя из экономической целесообразности выравнивания плоскости полов в горизонтальном уровне. Опыт показывает, что равномерный уклон в какую-либо сторону на 3 см в комнате, площадью 23 квадратных метра практически не ощутим.

Такие допуски и упрощения возможны, если вы собираетесь укладывать ламинат своими руками. Если вы собираетесь нанимать специалистов, они вряд ли пойдут на компромисс, так как отклонение плоскости полов от уровня станет причиной отказа в выплате и даже может привести к судебным разбирательствам.

Настоящие профессионалы обязательно сделают карту замеров уровней по стяжкам при помощи лазерного нивелира и подскажут, каким образом можно выровнять основания. Однако от укладки на неровную поверхность они откажутся.

Укладка ламината с замковым соединением

Ламинат производят с 1977 года. Первопроходцами в изобретении, производстве и модификации отделочного материала являются бельгийцы. Гордость Бельгии – концерн Unilin Decor NV, более известный по торговой марке ламинат Quick Step. Именно им принадлежит пальма первенства в изобретении бесклеевого ламината в 1996 году.

технология укладки после внедрения этого изобретения в промышленное производство упростилась по сравнению с клеевой технологией, господствовавшей до того, настолько, что стало возможным произвести работы собственными силами, без привлечения специалистов, что при клеевой технологии было невозможно.

Итак, после того, как основание будет готово к работам, на него настилается подложка под ламинат. Она бывает нескольких видов - из вспененного полиэтилена, в виде мягких рифленых с одной стороны пластин. Принципиально выбор подложки не имеет особого значения. Важно, что, чем более неровное основание, тем толще она должна быть.

Листовую подложку нужно уложить сразу в два ряда по ширине и скрепить её малярной лентой или скотчем. Рулонная подложка расстилается на свою ширину. Сразу на всю комнату укладывать подложку не нужно. Она весьма легко рвется, с неё плохо сметается мусор, она протаптывается при ходьбе по ней.

Следующий шаг – установка первого ряда. Место первой панели и направление укладки выбирается, исходя из того, чтобы двигаться на выход, а свет, падающий из окна, проходил вдоль длинных стыков. В этом случае считается, что они будут менее заметны.

Теперь нужно состыковать ряд панелей в длину. Процесс происходит в три этапа. Сначала две панели подводят друг к другу соответствующими торцами, затем отклоняют ту панель, на которой имеется гребень, от горизонтали на величину около 30 – 40 градусов и вставляют его в паз предыдущей панели. Последнее движение – совместить края панелей и опустить на пол панель с гребнем. Всё! Панели надежно соединены.

Теперь первый ряд нужно уложить вдоль базовой стены. Последняя панель будет подрезана. Одна часть подрезка пойдет последней в первый ряд, а с оставшейся части начнется второй ряд. Так получается разбежка по стыкам и экономится материал.

Нельзя забывать о том, что по периметру помещения после того, как будет закончена работа по укладке, должен остаться зазор не менее сантиметра, но не более 15 мм. Он нужен для того, чтобы компенсировать расширение и сужение полотна в зависимости от сезонных колебаний влажности воздуха. Если зазоры не оставлять, то ламинат разопрет между стенами и он вспучится. Чтобы сохранить зазоры, нужно после монтажа второго ряда вставить между базовой стеной и ламинатом дистанцирующие клинья.

Для того, чтобы состыковать два ряда ламината по ширине, нужно:

  • Собрать очередной ряд в длину;
  • Уложить его поверх предыдущего;
  • Аккуратно сдвигать очередной ряд по предыдущему, пока он не попадет гребнем в паз по всей длине;
  • Вправить гребень в паз по всей длине и осадить ряд на место при помощи молотка и обрезка панели;

Теперь рассмотрим в деталях, как разметить и установить подрезок, возникающий всякий раз при сборке очередного ряда ламината. От последней целой панели до стены остается свободное место, куда и нужно вставить подрезок. Измеряем расстояние от торца последней панели до стены. Оно равно 573 мм. На целой панели откладываем это расстояние за вычетом допуска в 1 см на расширение. Важно не перепутать стороны панели! Они разные. С одной стороны у панели паз, с другой – гребень.

По метке нужно провести по угольнику линию разметки, как обрезать панель при помощи электролобзика. Подрезок установлен на свое место и стыкуется по длине с предыдущей панелью. После чего можно стыковать весь ряд с предыдущим по ширине так, как описано выше. 

Следующая трудность, которая возникает при укладке – монтаж последнего ряда. Замеряем расстояние от гребня последнего целого ряда до стены. Теперь откладываем это расстояние на целой панели за вычетом допуска и ставим метку на панели. Если стена неровная, то таких меток нужно сделать несколько, замеряя указанное расстояние в нескольких местах. Затем нужно соединить точки линиями и обрезать панель. После чего примерить подрезок по месту и установить его. Для того чтобы дожать последнюю панель на место, можно воспользоваться монтировкой и обрезком ламината.

На этом можно было бы поставить точку в технологии укладки. Однако в этой части представлены не все проблемные места. Поэтому в следующей статье будут рассмотрены варианты обхода ламинатом различных препятствий. В том числе, простенков, труб, порогов и дверных коробок, а также простой способ сделать нелинейный переход ламинат - плитка и технология установки плинтуса.


Печать   E-mail

Related Articles